Линда Лоппа: «мы все должны покупать «меньше и лучше»
Линда Лоппа (Linda Loppa), наставница и профессор, много лет возглавляла департамент моды в Королевской Академии Изящных Искусств в Антверпене. Руководила Музеем моды MoMu. Она оказалась ключевой для индустрии фигурой, благодаря которой во многом сформировался феномен концептуальной моды.
Линда Лоппа «вырастила» звездное поколение бельгийских дизайнеров, помогла становлению Дриса ван Нотена, Рафа Симонса, а позже — братьев Гвасалия. У нее невероятное чутью на таланты, более того — она точно знает, как сделать талант коммерчески успешным. Одной из первых она приучила европейцев к одежде Comme des Garçons и Yojhi Yamamoto. Несколько лет назад она переехала во Флоренцию (ее предки из Италии) по приглашению института Polimoda, где является теперь главным советником. Линда возглавляет парижскую платформу Polimoda, собственное консультационное агентство Linda Loppa Factory и является одним из самых тонких и точных фэшн-аналитиков. Журналу ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН она рассказывает о нынешнем состоянии фэшн-индустрии и возможных путях ее развития.
О роли моды Мода — зеркало нашего общества. Я бы даже сказала, мода обязана быть им. Конечно, не всегда это отражение является правдой. С одной стороны, мода отражает общество потребления. Но с другой, мода — это сильнейший медиум для изменения общества. Сейчас мы находимся в переломной для фэшн-индустрии точке. Вопросы гендера перестали наконец быть табуированными. Все стали использовать интернет в качестве нового основного медиа. Теперь можно в полной мере прочувствовать все сдвиги в сфере моды, которых так долго ждали. Благодаря этим переменам мы продвигаемся вперед невероятными темпами.
Мода — это мир, полный контрастов. В которых нет четких комментариев и практически невозможен анализ. Магия моды безусловно соблазнительна, ведь любой экстрим делает жизнь захватывающей.
Меня больше всего в моде привлекает креативность. И то, как творческий посыл может быть переработан в коммерческий успех. В свою очередь, плоды экономического успеха ведут к еще большей созидательной энергии. Мне кажется, в текущей ситуации легко сделать так, чтобы обе заинтересованные стороны — дизайнер и менеджер — оставались довольны результатами своей деятельности.
Особенно это заметно на самом модном показе. Неважно, сидите ли вы в первом ряду, или смотрите на диване из дома — это всегда волшебство. Сценография, звук, свет, модели и наряды сливаются вместе в одну фантастическую историю. Для меня эмоциональный заряд этих шоу невероятно важен: я до сих пор с нетерпением жду приглашений на все показы. А после вновь и вновь переживают ощущение от единения с профессионалами, наслаждаюсь их обсуждениями и комментариями. Те несколько часов перед модным показом — важнейшая точка, где сходится вся энергия индустрии.
Голландский дизайнер, пионер техноарта и 3D-прототипирования Айрис ван Херпен обращает внимание на достижения в области ДНК-инженерии и, одновременно, на гендерную мифологию.
Об осведомленности Для того, чтобы по-настоящему быть осведомленным, нужно искать информацию ежедневно. Скорость и мобильность всей системы тесно связана со стремительными обновлениями среди руководителей и дизайнеров. Необходимо пристально наблюдать за сменой курса брендов. Конечно, все следят за основными новостями в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Милане, однако между неделями моды происходит огромное количество событий в других городах, перекрестных коллабораций с различными брендами, художниками, появляется несметное число капсульных и пре-коллекций. Нам предлагается купить эти вещи онлайн. Охотно ли потребитель последует за этим трендом постоянных новшеств и ускользанием желанных вещей, или ему просто хочется время от времени без затей купить красивую сумку или пару кроссовок? Это большой вопрос для дистрибьюторов.
Выйти из круговорота Важнейшим изменением является признание новых рынков — в частности, китайского. Технологии сейчас настолько продвинуты и сложны, что мы едва можем расценить и распознать новый тренд или движение, поскольку мы невероятно перегружены информацией о новых бьюти-линиях, выпущенных знаменитостями, которых все считают инфлюэнсерами. Все вместе ссливается в бесконечный поток информации. Из-за скорости ее поступления вам иногда приходится выходить из этого круговорота, чтобы просто сохранить собственную идентичность.
Green Thinking То, как сейчас подается тренд green thinking и сохранение ресурсов, в большей степени раздуто маркетингом. Все скорее хотят получить прибыль на этой теме. Для того, чтобы экологическое сознание стало неотъемлемой частью моды, нужна неотвратимая необходимость. Жизненно важно найти правильные решения: и этически, и эстетически. От способа получения хлопка и шерсти до производства тканей с применением наименьшего количества воды, радикального снижения вредных выбросов в атмосферу и, заканчивая этическим производством, с этически ориентированным менеджментом. Впереди очень много работы. Только в случае, если вся производственная цепочка заслуживает пометки green, конечный потребитель становится экологически ориентированным. Но если человек завален вещами плохого качества, уродливого «быстрого дизайна», дешевых одноразовых продуктов — эту цепочку мы никогда не сможет квалифицировать как «устойчивую». Утилизованный пластик для производства маек — конечно, прекрасное решение. Но мы все должны покупать «меньше и лучше».
Стул Curail Рика Оуэнса. Базальт. 2018. Carpenters Workshop Gallery.
Предметный дизайн Мне кажется, тренд, когда модные бренды стремятся выпускать коллекции для дома, постепенно теряет свою остроту. Исключением в этой череде мебельных коллабораций для меня составляет только Рик Оуэнс: поскольку его предметный дизайн отражает только его собственный стиль и взгляд на вещи. Но, впрочем, множество брендов ищут и находят вполне успешные бизнес-модели, основанные на коммерции, а не на личной включенности дизайнера и его стиля.
